## Гайд по онахолам, v1.2 -- 2025-01

### Введение

Итак, анон, ты решил попробовать эти ваши резиновые пёзды.
Здесь ты найдёшь массу полезной информации по "теоретической" части темы: выбор, уход, советы по использованию и решению возможных проблем.
В части "где купить" - смотри ссылки в самом треде.

### Выбор / Набор для вката в тему

В треде регулярно задают один и тот же платиновый вопрос - "какой онахол выбрать", иногда с уточнением "подешевле", "новичку" и т.д. Общие рекомендации для покупки *первого* онахола следующие:

* не брать экзотику: зубастые пёзды демонов и имитации рта порноактрис - это всё потом, а пока - берете обычный онахол весом 450-600 г., закрытого типа, с одним отверстием
* ...из средней ценовой категории (около 30-75$). Дороже не имеет смысла, дешевле - будете разочарованы (в лучшем случае, т.к. оказался неебабельно жестким и некомфортным) или поимеете проблем со здоровьем (см. соответствующие приложения о материалах и медпомощи)
* ...и от известной фирмы (даже у них бывают былинные отказы, но всё равно шанс просто проебаться кратно ниже чем на товарах от "молодых и динамично развивающихся")

Почему это важно? Первая покупка задаёт тот минимальный уровень, с которым будут сравниваться все последующие. Купив откровенную херню ты, анон, с высокой вероятностью разочаруешься в теме вообще ("да говно эти ваши резиновые пёзды!") или в дальнейшем будешь скупать точно такую же дешёвую херню в попытках найти годноту за копейки ("бля, ну остальные-то с них кайфуют", а деньги уже потрачены, жаба давит и ощущение собственной лоховатости овладевает -> "куплю-ка ещё одну, авось повезёт").

Не спешите покупать сразу несколько - подыскивать уже что-то другое рекомендуется только после пары месяцев использования и привыкания к новым ощущениям. Только тогда вы сможете понять чего вам реально не хватает.

За интенсивность стимуляции отвечают три основных момента (по убыванию): мягкость материала, сила обхвата и агрессивность внутреннего рельефа. Все три могут меняться со временем, иногда сильно: обхват ослабевает, материал дубеет, становится тверже и теряет упругость, а рельеф сглаживается.

Мягкие и очень мягкие игрушки дают ощущения максимально близкие к реальным, но это имеет и ряд минусов: они недолговечны (банально изнашиваются), легко рвутся (даже топовые модели), как правило выделяют масло и очень любят собирать на себя грязь, пыль и волосы.

Второй по важности момент после выбора самой игрушки - выбор смазки. Она должна быть не слишком жидкой (вытекает меньше) и на водной основе (хотя на силиконе и скользит лучше, и сохнет медленнее, но быстро разрушает материал). Слюну, гель для УЗИ, и прочие "народные средства" использовать не рекомендуется. "Порошковую" смазку (cokelife magic powder) - только если сможете найти оригинал (сложно, на маркетплейсах полно подделок).

Алсо, если ты захотел что побольше, помясистее и пореалистичнее - НЕ БЕРИТЕ КУКОЛ!!11 без полного осознания -масштаба пиздеца- последствий такой покупки и хотя бы минимального знания матчасти. Trust me!

### Чистка и хранение

Уход за игрушками не представляет сложности, главное делать его регулярно.

Внутренний канал промывается обычной тёплой водой с мылом, помогая пальцами, пока не будет ощущаться чистый материал, без следов смазки и фапчи. Раз в месяц можно залить внутрь полфлакона хлоргексидина, для профилактики грибка и оставить так на пять минут.

Для длинных и узких внутренних каналов (особенно в мягких онахолах), до конца которых сложно достать пальцами и есть опасения порвать вход - можно использовать специальные поролоновые ёршики для (детских) бутылок. Будет лучше если поролон на них сменный и сам ершик не имеет острых граней, особенно его конец.

Внутренний канал просушивается до состояния "чуть влажный", возле входа - полотенцем, намотанным на палец, в глубине - безворсовыми салфетками ("микрофибра") или специальными диатомитовыми палочками (настоятельно рекомендую, очень облегчает жизнь).

Внешние поверхности промываются при необходимости и по мере загрязнения (пятна, липкость на ощупь, катышки грязи). После этого вода убирается тем же полотенцем.

При необходимости, снаружи игрушка обрабатывается тальком, присыпкой или крахмалом. Это устраняет липкость материала, и он становится гладким и шелковистым на ощупь. **Внутрь ничего засыпать не надо.** Покрытие со временем необходимо обновлять (смывается).

Для мягких игрушек из ТПЕ (выделяющих масло) его также необходимо периодически восполнять. Для этого подойдёт обычное *вазелиновое* масло, продающееся в любой аптеке (ни в коем случае не подсолнечное, оливковое, льняное, машинное или любое другое "бытовое"). Без этого игрушка со временем дубеет, теряет эластичность и начинает рваться. Двуслойные обрабатывается только снаружи, однослойные - снаружи и внутри. Масло нанести тонким равномерным слоем и оставить впитываться примерно на полчаса. Повторять обработку, пока не перестанет впитываться. Излишки - убрать салфеткой. Эта же процедура помогает вывести глубоко въевшуюся грязь (но не плесень).

Хранить следует обернутыми мягкой тканью типа "полотенце" (или теми же салфетками из микрофибры), проницаемой для воздуха и хорошо впитывающей влагу.

Игрушки из силикона можно кипятить без последствий (как отличить силикон от тпе - см. приложение).

### Надувные и набивные приспособы

Бывают разных видов, но выполняют по сути одну и ту же функцию - держалка онахола.

Основная проблема - они практически ничего не весят, поэтому и маленькая подушка
и большая надувная дакимакура будут совершенно одинаково, быстро и решительно съёбывать
прочь при первой же твоей попытке подвигать тазом, а не руками. Зато их можно совершенно
невозбранно тискать, хоть для обычных подушек это будет весьма странным занятием,
но для "фигуристых" торсов или надувных кукол - вполне имеет смысл.

Основное правило при эксплуатации - не перенадувать: лопнуть не лопнет,
но очень быстро начнёт травить по швам, причём в самом неудобном для заклейки месте.
У правильно надутой приспособы должна сохраняться некоторая волнистость по краям,
если все складки разгладились - значит надули слишком сильно.

#### Типы и размеры

Надувные приспособы выпускаются нескольких видов, здесь кратко описано на что смотреть
при выборе в первую очередь и что примерно вас ждёт в использовании после покупки.

**Надувная жопа** -- дешево, безпалевно, ремонтопригодно.
Как статичная держалка так себе - требует или заливки водой, или набивки или зажимания куда-нибудь в угол.
Из одежды подходят трусики и закрытые купальники.

**Надувная жопа с ногами** -- terra incognita, пока никто не брал.
Из одежды - то же что и выше, плюс колготки. Теоретически удобна для догги-стайла, но это неточно.
Больше швов - меньше времени без обслуживания.

**Подушка с дыркой** (половинная, о больших - дальше) -- самый лучший вариант по соотношению удобство/безпалевность.
Качество изготовления и ремонтопригодность плавает в широких пределах.
Анону попадались модели, где к дырке сходилось сразу четыре шва, и именно там она начинала постоянно травить.
Дырка находится как правило с торца, посередине короткой стороны,
это не очень удобно (слишком низко, и канал направлен горизонтально).

Одежда считай что неприменима, вместо неё - специальные наволочки с принтом.
Несомненный плюсом - такую подушку можно легко замаскировать под обычную,
просто надев на неё другую наволочку или чехол (часто продаются сразу вместе).
При покупке обращайте внимание на толщину материала и качество швов -
вы *обязательно* захотите лечь на неё сверху всем своим весом.

**Торс** (как правило - без рук, ног и головы) -- те же самые подушки, но приблизительно в форме человеческого тела.
Вместо спецнаволочек - обычная одежда. Обязательно обращайте внимание на расположение канала!
Если он расположен горизонтально и с торца - это полбеды, но некоторые производители лепят вход чуть ли не на животе,
направляя его при этом прямо "к спине", и это меганеудобно.
Также, не берите торсы, у которых "ноги" обозначаются "пеньками" или "до колена", но направлены вниз - они мешаются.

**Дакимакура с дыркой** (большая, 150-180 см в длину) - самый дорогой, но и самый практичный вариант. Бывает двух основных видов:

* обычная дакимикура, с отверстием сверху по центру
* специальная дакимакура с раздельными ногами, отверстие находится между ними

...оба варианта бывают как надувными, так и традиционными - тканевыми.

По использованию они сильно отличаются - если в первом варианте ты как правило лежишь сверху,
лениво потрахивая подушку движениями тазом "сверху вниз", то во втором варианте ты постоянно борешься с ногами,
чтобы таки достать до ебучего отверстия и как-то там подвигаться, постаравшись не перемазать себя и всё вокруг в смазке.
Вне зависимости от твоих успехов, тканевую с раздельными ногами придётся стирать намного чаще чем обычную, я гарантирую это!
Зато раздельные ноги дают намного больше свободы в плане поз.

Дакимакура с *согнутыми* раздельными ногами - строго говоря это уже не дакимакура, а специализированная подушка "для ебли",
и спать с ней в обнимку будет затруднительно. Наверно самая удобная в этом классе, но вот прятать такую йобу...

**Надувная кукла** (полноростовая, 140-170см). Самый геморный в обслуживании вариант относительно всех перечисленных,
но в то же время на порядок дешевле и удобнее полноразмерных кукол, при максимальном приближенном к ним опыте.
Минус - недолговечны, даже при надлежащем уходе и своевременном ремонте - живут максимум полгода активного использования.

На рынке предстввлено три основных вида:

* "резиновые зины" -- всё надувное, включая голову, изготовлены как правило из розового ПВХ (очень редко - желтого латекса), формы весьма приблизительно похожи на человеческие
* "гибриды" -- апгрейд предыдущего пункта, голова (иногда - руки/ноги) как правило из толстого отформовоннаго ПВХ, но на вид такие же страхолюдские, может быть чуть больше "человеческая" форма, цена - втрое выше
* и "манекены" -- формы и пропорции приближены к человеческим, голова отсутствует или в форме простого яйца/шара, изготовлены из мягкого (и тонкого) прозрачного ПВХ

Личный выбор автора - третий вариант, он хотя бы в одежде смотрится эстетично, в отличие от страховидл из первых двух.
Сделать достаточно реалистичное лицо, чтобы не попасть в "зловещую долину" - это дорого,
поэтому у надувных кукол "хороших" лиц не может быть в принципе, и лучше вообще без головы,
чем её подобие с кринжовым еблищем.

#### Недостаток веса

Проблему с весом можно попытаться решить с помощью (тёплой) воды, но увы - далеко не все надувные
изделия на такое рассчитаны: для этого у них должна быть: достаточная толщина материала (>0.2мм),
хорошие швы (сварные, лучше внахлёст) и желателен "двойной" клапан (широкий - для воды и поменьше - для воздуха).

Подходит этот способ прежде всего для небольших приспособ (класса "жопа" или "маленькая подушка"),
вмещаюших *не более* 15л воды. Если больше - задолбаетесь потом наливать/сливать и ворочать.
При этом наливать воды "под пробку" - нельзя, порвёт давлением как только вы надавите посильнее
(читай - всем весом с размаху), но и наливать наполовину - тоже плохо,
вода начинает неконтролируемо переливаться внутри и раздражающе при этом булькать.

#### Набивка

Альтернативный способ - набивка синтетическим пухом (он же холлофайбер) или измельчённым поролоном.
Способ больше подходит для *больших* приспособ (торс/дакимакура/кукла) и в качестве "второй жизни" для них,
когда заклеивать микродырки уже нет никаких сил и терпения. Плюсом относительно предыдущего способа является то,
что у приспособы появляется именно что *небольшой* и "удобный" вес в 2-3-5 кг, ничего заливать/сливать не надо,
ничего не булькает в процессе, нет риска что спустит в самый неподходящий момент. Минус пожалуй только один -
занимает значительно больше места.

Учитывайте, что набивка имеет свойство слёживаться со временем, поэтому её стоит брать с запасом в 30% от необходимого.
Для ориентира - для плотной набивки стандартной дакимакуры 50x150 нужно примерно 2.5 кило пуха или 5-6 кг поролона,
а *по объёму* эти два кило представляют собой здоровенный тюк, размером в половину холодильника.

Надувная кукла с набивкой по этому способу - на сегодняшний день самый дешёвый и практичный способ поэкспериментировать
с полноразмерными формами, разными позами и одеждой, без покупки тяжёлых, дорогих и геморных в обслуживании полновесных торсов и кукол.

#### Ремонт

Практически все надувные приспособы изготавливаются из поливинилхлорида (он же ПВХ).
Соответственно, для их ремонта вам потребуется спецклей для пвх ("жидкая латка", "реактор", "клей тгф"),
и заплатки из того же материала. "Универсальные" "момент", "суперклей" в данном случае не подходят.
Способ заклейки (с заплаткой) также отличается от привычного - обезжирили склеиваемые поверхности
(спирт, лучше - ацетон, идеально - эфир), нанесли тонким слоем, подождали 15-20 минут,
быстро нагрели феном, наложили заплатку, сильно прижали место склейки на полчаса и потом оставили в покое на сутки.

Со спецклеем ("жидкая латка" или её аналог от "реактора") в некоторых случаях (прокол, травит шов)
можно обойтись и без заплатки - точно так же обезжирили нужную область, нанесли первый (тонкий) слой,
подождали полчаса до высыхания, нанесли второй (толстый) слой прямо поверх повреждения и так же оставили в покое на сутки.

Для заплаток подойдёт кусок мягкого пвх (лучше - прозрачного, подходит к материалу любого цвета, и легче достать),
толщиной 0,2-0,3мм (больше - слишком жёсткий). Продаются на али кругляшками по 5см в диаметре, сразу в комплекте с клеем.

#### Подводные камни

Внимательно смотрите на размеры отверстия для онахола: если диаметр меньше 10 и глубина меньше 15,
то туда поместится только крайне небольшое число моделей (<350g), которые (по закону мерфи)
будут либо крайне редкими и сложно доставаемыми, либо некачественными. Диаметри в 12см - оптимально для
стандартных онахолов до 600г, и 15-16 - для больших.

Избегайте изделий из флокированного пвх, он обычно синего или чёрного цвета, с коротким ворсом
(встречается в разных "секс-диванах", "надувных стульях", матрасах и т.д.) Если его даже немного намочить
(тем же пóтом), он становится великолепным абразивом для вашей кожи - и натертости в самых
интересных местах вам обеспечены.

Для торсов - обращайте внимание где и под каким углом расположено отверстие для онахола.
Производители для увеличения прочности стремятся задрать его "повыше", чуть ли не в район пупка,
и это *очень* неудобно в использовании.

### Приложения

#### Материалы

В производстве секс-игрушек используется два основных типа материала: TPE/TPR и силикон.
Латекс (натуральная/синтетическая резина) в обычных онахолах практически не встречается,
но используется при производстве гондонов и надувных кукол (всё реже).

##### Силикон

Для начала поговорим о силиконе, про который ходит много мифов и легенд,
а название "в быту" давно обозначает любой используемый в индустрии секс-игрушек эластомер,
точно также как "ксерокс" - для любой отдельностоящей офисной периферии,
будь то принтер, факс, копир, сканер или МФУ.
Даже самый мелкий продавец из подвального китая бьёт себя пяткой в грудь,
утверждая что уж *у него-то* на производстве непременно используется "силикон".

Между тем, "силикон" - это вполне конкретный тип материала, эластомер на основе кремнийорганики.
Более плотный относительно TPE, упругий, термостойкий, с хорошей теплопроводностью.
Жесткость/твердость изменяется в широких пределах, от желейного до "твердой резины".
Устойчив к спирту, перекиси, слабым растворам щелочей (мыло) и кислот.
Практически лишен пор, не впитывает воду/масла. Биологически инертен.

При нагреве практически не горит, но начинает разлагаться с выделением прозрачного дыма и
образованием *белой* сажи (из частичек мелкодисперсного диоскида кремния), по этим признакам
его легко отличить от TPE/TPR, которые горят хорошо и сильно коптят обычным чёрным дымом (углеродным).

В производстве онахолов как правило используется двухкомпонентный литьевой силикон,
который различают по типу используемого катализатора отверждения - на основе олова и на основе платины.
Силикон на платине дороже (в среднем на 20%), более долговечен, более износостоек,
более термостоек (до размягчения, 250 против 80C), не выделяет масла, сертифицирован для использования в медицине и пищепроме.
Натуральный цвет - мутный прозрачный (у силикона на олове - белый), но это зависит от добавленного красителя.
Более капризен и требователен к технологическому процессу относительно "оловянного",
следы серы/резины в отливочной форме, недостаточная температура в помещении гарантированно приводят к браку.

На производстве два типа можно отличить по объёму катализатора: для "оловяннного" требуется пропорция 1:50,
для "платинового" - 1:1. Так что если вы вдруг видите в проморолике или видео "с производства" огромный жбан
жидкого силикона и рядом небольшую ёмкость с "отвердителем", знайте - это силикон на олове.

Литьевой силикон - реактопласт, в процессе отверждения в нём происходит необратимые химические процессы,
и вернуть его обратно в жидкую форму невозможно без полной переработки. И если накосячили в процессе литья,
неудавшееся изделие остаётся только выкинуть.

Исходный материал в 2-3 раза дороже TPE/TPR, и требует более дорогого техпроцесса:
холодное литьё + камера вакуумной дегазации вместо обычного горячего литья под давлением,
с соблюдением чистоты на производстве и определённого температурного режима,
что естественно отражается на цене конечного продукта.
Онахол из настоящего силикона (даже более дешёвых видов) будет в среднем в два-три раза дороже точно такого же, но из TPE/TPR.

По вышеуказанных причинам силикон практически не применяется при производстве онахолов небольшого размера
(известные исключения - бренды MRL и Elsababe), жоп, торсов и даже кукол нижнего и среднего ценового сегмента,
но широко применяется в изготовлении кукол верхнего сегмента, где затраты на сложный процесс производства себя окупают.

###### Подводные камни

"Платиновый" силикон на английском так и называется "platinum silicone", и никак иначе.
Если в описании используются выражения типа "**platinum-grade** silicone", "imported silicone" -
с высокой вероятностью подсунут более дешёвый, на основе олова.

У малоизвестных производителей могут быть проблемы с качеством даже при условии
использования высококачественного сырья - у "платины" высокие требования к техпроцессу.

Низкая ремонтопригодность в домашних условиях, что отчасти компенсируются бóльшей прочностью на разрыв.
Заделка трещин/разрывов - исключительно с помощью литьевого силикона соответствующего типа или специальных клеев,
со снижением прочности в этом месте. Паять паяльником или клеить "народными" средствами ("момент", цианоакрилат, пва) -
бесполезно, даже не пытайтесь.

С покраской силикона есть значительные трудности - материал эластичный, скользкий и практически не впитывающий,
акриловая или масляная краска отлетают на раз-два, необходимы или специальные составы или колорирование *до* отливки.
Так что если вы при выборе куклы из силикона думаете не сэкономить ли вам на стоковом макияже и не проще ли сделать
его самостоятельно, ответ - нет, не проще.

У высокой теплопроводности есть и оборотная сторона - игрушки из силикона на ощупь несколько холоднее свои TPE-шных аналогов,
зато равномерно прогреваются по всему своему объёму. Хотя это больше актуально для торсов и кукол, но и с обычными онахолами стоит
это учитывать при использовании палок-нагревалок.

##### TPE/TPR

"TPE" - это целая группа{1} очень разных по химсоставу материалов, похожих по физическим характеристикам: упругие и гибкие термопласты.
Так что под названием "TPE" может скрываться что угодно, так же как и "кислота" может быть и лимонной и соляной.
Далее под "TPE" будет подразумеваться исключительно его подвид TPE-S (TPS), т.е. TPE на основе стирена.
Название "TPR" часто используется как синоним "TPE", но вообще это его аналог, различающийся химической основой (SEBS для TPE и SBS для TPR).
S(E)BS - это и есть стирен(-этилен)-бутадиен-стиреновая основа этой подгруппы соединений.
Различия между ними всё же есть: TPE относительно TPR отличается немного большей термостойкостью (меньше деградирует от температуры),
но меньшей (условной) температурой плавления - около 100С (против 140-150 у TPR),
чуть более высокой износостойкостью, большей эластичностью (удлинение до разрыва) и немного меньшей жесткостью.

    {1} https://www.iso.org/standard/80849.html

Поскольку и тот и другой являются аморфными веществами (никогда не теряют пластичности), следует учесть что и гораздо более низкие температуры (60+ градусов)
могут вызывать значительное размягчение материала, так что сушить или греть онахол из TPE/TPR на батарее - плохая идея, оплывёт как свечка.

Жесткость TPE/TPR в не-модицифированном состоянии напоминает резину (TPE - около 30А, TPR - 40A по Шору, это примерно как канцелярский ластик),
поэтому для снижения жёсткости до нужного уровня (5-12A) дополнительно применяют пластификаторы и специальную пропитку (для soft- и very-soft- версий).

На заре индустрии в качестве пластификаторов широко применялись фталаты, но после крупного скандала в начале 2000х{1}
(токсичность на уровне бензола, вызывают раздражение слизистых, могут вызывать гормональные расстройства)
производители были вынуждены перейти их более дорогие аналоги. Часто такой онахол явно маркируется как "phtalate-free",
но сейчас это примерно то же самое что писать на булке хлеба "не содержит асбеста".
Впрочем, вполне вероятно фталаты в секс-игрушках используются до сих пор (дешево же!), просто такие товары не поставляются на рынки,
где есть соответствующие стандарты{2} и за использование фталатов могут нагнуть (Европа, США/Канада), а вот в страны "третьего мира" - почему бы и нет.
Более подробно о жесткости материала на примере дилдаков - {3}.

    {1} https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_toy#Health,_safety,_and_privacy_concerns
    {2} https://www.iso.org/standard/79631.html
    {3} https://phallophilereviews.com/silicone-dildo-firmnesses-squish-matters/

Отличить TPE от TPR - проблематично, т.к. с учётом широчайшего спектра возможных модификаторов готовое изделие
может не признать даже производитель исходного сырья. Продавцу раскрывать точный состав тем более не выгодно,
да и к тому же он может быть вообще не в курсе из чего сделаны его товары, до тех пор пока они продаются (капитализм, счастье, заебись!).
В целом можно отличить методом "попробовать поджечь" - и TPE и TPR хорошо горят с выделением чёрного дыма,
но TPR при этом коптит гораздо сильнее, как покрышка.

###### Особенности

Пористый материал, мыть - *обязательно* и с мылом после каждого использования.
Желательно также периодическая дезинфекция хлоргексидином для профилактики грибка.

Не нагревать выше 60С - поплывёт и потеряет форму.

Хорошая ремонтопригодность - разрывы/порезы можно заплавить с помошью обычного бытового паяльника, желательнно выставленного на 200-220C
(термофен применять с осторожностью, он мощный, легко перегреть; горелкой с открытым пламенем - нельзя, материал быстро деградирует).

TODO: клеи

Материал мягких игрушкек дополнительно чем-то пропитан и оставляет жирные следы на любой поверхности с которой соприкасается.
Со временем эта пропитка из материала съёбывает и игрушка начинает дубеть, терять эластичность и как следствие - рваться.
Чтобы этого не происходило, пропитку нужно периодически восполнять обычным вазелиновым маслом - растереть его тонким слоем по поверхности и
оставить так на пару часов, чтобы впиталось. Продаётся в аптеках, стоит копейки.

#### Первая помощь

Хотя шанс подцепить от онахола к/нибудь неизлечимый спидорак близок к нулю (если ты конечно не долбоёб и не используешь его совместно с другим таким же),
но небольшая вероятность поиметь проблем со своим хуём всё-таки сохраняется. Подробный гайд по ЗППП (если у тебя они) можно найти по этой{1} ссылке,
а здесь перечислены только те проблемы, которые могут возникнуть при ебле онахолов.

    {1} https://dosugfaq.pro/zabolevaniya-polovyh-putey/

Что *точно* может быть:

**Грибок**

Симптомы - чёрные/сизые пятна на поверхности онахола, быстро (за несколько дней) проникающие вглубь материала,
хуй чешется, покрывается шелушащимися пятнами и начинает вонять больше обычного.
Возникает если ты ленивый чухан, и не моешь игрушку после использования и/или свои причиндалы - до.
Испорченный онахол - в мусорку, восстановлению он не подлежит.

Лечится (если таки подцепил) - пиздюлями от местного дерматолога, а также хлоргексидином (0.1%ным) для обеззараживания пораженных областей,
и тербинафином или другим противогрибковым, дальше то же самое, что в следующем пункте.

**Дерматит**

Симптомы - хуй чешется и зудит, кожа сначала краснеет и становится "мокрой" на ощупь,
через некоторое время высыхает, грубеет, начинает трескаться и шелушиться. На онахоле видимых изменений нет.

Дерматит (это группа заболеваний) возникает при контакте кожи с раздражителем/аллергеном,
соответственно, первое и основное условие успешного лечения - исключить дальнейшее воздействие раздражителя.
Может вызываться широким спектром причин, от обычной бытовой химии (типа хлорсодержащих моющих средств),
бактериальной/вирусной инфекцией, грибком, ЗППП, и тру-аллергией (на латекс, ароматические/вкусовые добавки в смазку, ...).
Крайне редко - непосредственно материалом самого онахола.

Лечение вариативно, в зависимости от раздражителя. Для начала смени свои трусы двухнедельной свежести на новые и чистые,
прими душ, тщательно (но без фанатизма) вымой хуй, подстриги окрестную растительность, и потом старательно вспоминай *после чего* пошло раздражение.

Как и в пункте выше, хорошо помогают пиздюли от местного дерматолога, но также и:

- хлоргексидин (0.1%, обеззараживающее, применять по необходимости),
- увлажняющий крем (любой детский, желательно с алоэ, мазать два раза в день, утром и вечером), для предотвращения трещин на коже и через них - вторичной инфекции
- крем с пантенолом в составе (заживляющее, мазать точечно, в случае появления трещин кожи)
- супрастин (антигистаминное, принять разово 1-2 таблетки при сильных симптомах "мне пиздец, хуй опух и стал толщиной с руку"),
- гидрокортизон 1% мазь для наружного применения (антигистаминное, при сильных симптомах, мазать тонким слоем 1-2 раза в день и не больше недели).

Рекомендуется также на время лечения носить немодные, но удобные семейники, чтобы ничто не давило и не терлось о раздраженную кожу.

Если нет улучшений за неделю или не прошло за две недели (при полном исключении дрочки, разумеется) - на приём к дерматологу.
Эту хрень лучше не запускать, иначе следующие несколько лет будешь ходить с чешуёй на хуе (а потом он отвалится совсем       ...шутка).

**Механические повреждения кожи и слизистой** - царапины, ссадины, трещины. С симптомами всё очевидно, с лечением тоже всё достаточно просто.

- хлоргексидин (0.1%, обеззараживающее, в первые дни - обязательно и регулярно),
- ацикловир (в качестве местного противовирусного, точечно против герпеса, по необходимости)
- крем с пантенолом в составе (заживляющее, мазать два раза в день, на царапины - точечно, на ссадины - *тонким* слоем, если не хотите получить пункт ниже)
- чистая марлевая повязка/любой другой способ ограничить контакт ранки с твоими грязными труханами и/или одеждой

Также может сопровождаться дерматитом. Сюда же относится повреждение уздечки, лечить её долго и муторно, но реально.

**Рубцовый фимоз** (да-да, тот самый, настоящий фимоз, настоящего хуя), т.е. невозможность полного обнажения головки.

Может возникнуть в том случае, если ты переуседствовал с лечением предыдущих пунктов (трещин на коже, царапин, ссадин и т.д.).
Чем быстрее нарастает кожа, тем более грубой и стянутой она будет, всё логично.
- увлажняющий крем (любой детский, желательно с алоэ, неделю мазать утром и вечером, в следующий месяц - за 10-15 минут до онанопроцедур)
- в случае с фимозом из-за рубца на уздечке - кератолитики (например салициловая кислота, применять точечно и понемногу, т.к. сильно истончает кожу)

Ну и конечно никаких резких движений во время онанопроцедур: можешь заработать уже парафимоз, к тому же сильная боль вызывает
у твоего организма реакцию с народным названием "полшестого", тебе не хватало потом ещё и кукуху у психолога лечить
от комплексов на тему "мне не дают даже резиновые пёзды".

На этом пока всё, надеюсь этот раздел гайда никому не пригодится.

#### Подборка сайтов производителей

Онахолы:

* https://www.toysheart.co.jp
* https://magiceyes.jp
* https://tamatoys.jp
* https://maccos.jp
* https://npgsex.com
* https://www.a-one-tokyo.com
* https://glowingxpalpitation.com
* https://demontoys.asia
* https://mensmax.jp
* https://rqs.asia
* https://www.tenga.co
* https://kokostoy.com

Куклы:

* https://www.zelexdoll.com
* https://jy-doll.com
* https://sanhuiofficial.com
* https://www.doll-forever.com/en/
* https://www.piperdolls.com
* https://www.elsababe.com
* https://tayudoll.com
* https://irontechdoll.com
* https://hanidoll.jp
* https://missse.jp
* http://www.asdolls.com
* https://www.cosdoll.jp
* https://aibeigirls.com
* https://www.afdoll.net
* https://www.dsdoll.us
* https://www.sm-doll.com
* https://www.orient-doll.com
* https://www.starpery.com
* https://www.kuma-doll.com
* https://moon-doll.com
* https://catdoll.jp

* https://aliexpress.ru/store/530221 Queen Sex Doll CO (проверенный реселлер)
* https://aliexpress.ru/store/4050082 Hanidoll Official (проверенные и относительно честные перекупы)
* https://aliexpress.ru/store/1950094 HoneyDoll Store (+, бывший Taqu Trading, партнер или клон hanidoll)

* https://aliexpress.ru/store/5362120 AIBEI Store (official)
* https://aliexpress.ru/store/5784645 RedAngle (SEXYE) Official store
* https://aliexpress.ru/store/911132077 JY factory Store
* https://aliexpress.ru/store/910333330 Irontechdoll Factory Store